Nun, jetzt ist die Zeit gekommen, einen weiteren Auszug aus "Berlin beißt sich durch 1" online zu stellen: Hier ist's:

Berlin ist eine Stadt voller Überraschungen. Wer sich mit Entdeckungsdrang durch die Straßen bewegt, stößt wie von selbst auf so manchen einzigartigen Ort. Oftmals ist aber auch ein guter Tipp gefragt. In diesem Kapitel lernen Sie außergewöhnliche Cafés, Bars und Restaurants kennen, die allesamt auf ihre ganz spezielle Weise eine sonderbare Aura besitzen.

Der neue Osten

Es ist Nacht in Mitte. Eine pechschwarze Finsternis hat jedes noch so kleine Licht verschlungen. Selbst die eigene Hand vor Augen ist nicht mehr erkennbar. Aus allen Richtungen sind angeregte Unterhaltungen zu vernehmen. Die Hände klammern sich fest an der Schulter eines blinden Kellners, der die Gäste im Nachtslalom an ihren Platz führt.

Sie tasten Stühle und Tisch vorsichtig ab, setzen sich langsam hin und starren ins Schwarze. Die Bedienung entfernt sich, um den ersten Gang zu servieren. Also warten die Besucher in der Unsicht-Bar, im Kreise von 160 weiteren Gästen, die sie nicht sehen, dafür umso deutlicher hören können. Nach ein paar Minuten kehrt der Ober zurück. Keine seiner unsichtbaren Bewegungen wird vernommen. Der erste Gang und die Getränke landen im Handumdrehen punktgenau auf dem Tisch. Vorsichtig beginnt die Suche nach den kulinarischen Genüssen. Jeder Bissen bleibt eine Überraschung. In einem Dunkelrestaurant zu essen ist sowohl Geschmackstest als auch Ratespiel. Eine gute Stunde später wird der vierte und letzte Gang serviert. Inzwischen haben sich die Speisenden an die Finsternis gewöhnt, können die Distanzen und die Ordnung auf dem Tisch abschätzen und essen routinierter. Zur Not darf es auch mit der Hand sein, es sieht ja niemand. Zum Verlassen des Dunkelraums ergreifen sie wieder die Schulter des Kellners, der sie zurück in den beleuchteten Empfangsraum führt. In dieser Lounge mit bequemen Sesselgarnituren bestellt man zu Beginn des nächtlichen Abenteuers die Getränke und die rätselhaft umschriebenen Menüs: „Der Fisch, der durch die Weltmeere reist und dabei süß wie salzig triumphiert, verträgt sich mit der Alligatorbirne ausgezeichnet“, lautet ein Gericht. Nach dem Essen erfolgt die Auflösung, in Form einer gesonderten Karte: „Mediterraner Thunfischsalat auf einer leicht getrüffelten Avocadocreme an verschiedenen Blattsalaten.“ Unter Umständen erkennen die Gäste nicht alles wieder, was sie gegessen haben. Rund 50 Euro pro Menü kostet diese einzigartige, die Sinne schärfende Erfahrung. Die Qualität des Essens hinkt dem großartigen Ereignis dabei etwas hinterher.

Nur ein paar Straßen weiter bietet das wunderbare Bandol sur Mer eine vielfach exquisitere Küche. Vergessen wir an dieser Stelle den Hype, den die Mitte-Schickeria um das französische Restaurant veranstaltet. Seit Brad Pitt und Angelina Jolie hier essen gehen, wenn sie in Berlin weilen, summen die Berliner Gesellschaftsbienen aufgeregt um die winzige Lokalität. Betrachten wir das Bandol sur Mer als das, was es ist: Ein unprätentiöser Ort, mit vorzüglichen Gerichten und exzellenten Weinen, wo jeder auf seine Kosten kommt, ob gefeierter Filmstar oder einfacher Familienvater. Das Restaurant, ehemals ein Döner-Imbiss, hat die Größe eines Wohnzimmers. Sechs kleine Tische bieten kaum mehr als fünfzehn Gästen Platz. Die minimalistische Einrichtung, so mag man es in Berlin, besteht aus schlichten, mit schwarzem Leder bezogenen Bänken und dunklen Holzstühlen. Zur Straßenseite eröffnen zwei große Fenster freie Sicht auf die befahrene Torstraße. Zwei Wände sind komplett mit großen schwarzen Tafeln überzogen, auf denen die aktuellen Gerichte notiert sind. Der offene Küchentresen zieht sich entlang der Wand links vom Eingang. Wo früher ein Döner-Fleischspieß kreiste, richten heute flinke Köche kunstvoll zweierlei Taube auf einem Ragout von Pfifferlingen an und flambieren die Crème Brulée mit einem Bunsenbrenner. Angesichts dieser Geschäftigkeit kommt Vorfreude auf, und tatsächlich zergehen die Speisen auf der Zunge. Auch das irische Entrecôte ist punktgenau gebraten. Selbst Berliner Star- und Sterneköche zählen zur Kundschaft, denn sie wissen: Hier macht Essen nicht nur satt, sondern glücklich. Versäumen Sie als Abschluss nicht die Desserts und die delikaten Süßweine. Um in den Genuss dieser Gaumenfreuden zu gelangen, ist eine Reservierung Pflicht. Die erste „Schicht“ im Bandol dauert von 18 bis 21 Uhr. Danach kommt die nächste Kundschaft. Der Abend beginnt von neuem.

21 Uhr ist genau die richtige Zeit, um das White Trash Fast Food zu besuchen, eine der angesagten Lokalitäten der Stadt. Inhaber Wally, ein findiger Amerikaner, eröffnete das Etablissement, kurz White Trash genannt, Anfang der 2000er in einem ehemaligen China-Restaurant. Das Ambiente beließ er chinesisch, dazu gab es coole Türsteher, dicke Burger und laute Indie-Musik. Die Szene war begeistert, das White Trash schnell Kult. Nach einiger Zeit erfolgte der Umzug in die Schönhauser Allee, in ein großes Irish Pub. Wally & Co. nahmen viel von der chinesischen Einrichtung mit und etablierten einen exzessiven Crossover-Stil. Das Restaurant ist heute eine Mischung aus Irish Pub und China-Restaurant, aus Trash-Kitsch-Nippes-Galerie und Garagenclub, aus Hässlichem und Schönem, aus Vulgärem und Erhabenem, aus Frömmigkeit und Laster, aus Elvis-Anbetung und krossen „Fuck-You Fries“. Hier passt zusammen, was eigentlich nicht zusammengehört. Auch die Speisekarte bietet Abwechslung, vom alpenländischen Käsefondue bis hin zum King Supreme Burger, mit einem Sauerkraut-Cheddar-Belag. Man isst sehr ordentlich, zu lauter Punkmusik aus der Konserve oder zum schrägen Country-Indie-Rock-Sound einer Band. An dieser für Berlin typischen Stätte der Verrücktheiten tummeln sich Touristen aus aller Welt, die sich mit einheimischen Szene-Hipstern mischen. Vom streunenden Großstadtcowboy zum neugierigen Kleinbürger sind alle Typen vertreten: der Bierbauch mit Polo-Hemd, die Glatze mit Krawatte, der Rockabilly mit Tolle, der auftoupierte, schwarz gekleidete Waver, die tätowierte Punk-Lady und der Möchtegern-Freak, der zwei Stunden vor dem Spiegel verbringt, um so auszusehen als wäre er erst vor zwei Minuten aufgestanden. Auf diesem Jahrmarkt der Eitelkeiten wird ein solches Understatement freilich zur Ironie, eine Ironie, die sich durch die gesamte Einrichtung zieht: Hinter dem chinesischen Eingangsportal warten ein Kassierer und eine aparte Empfangsdame, die den Gästen die Plätze zuweist. Daneben spuckt ein auf Hochtouren laufender Automat frisches Popcorn aus seinem Rachen. Rote Lampions hängen von der Decke, vergoldete dämonenhafte Drachen mit zackigen Zungen schlängeln sich um Stützpfeiler. Attraktives Personal eilt von Tisch zu Tisch, um den Andrang hungriger Mägen zu bewältigen. Hinter der Bar führt eine Treppe hinauf zu einer lang gezogenen Empore, wo Bilder mit Alpenlandmotiven im Heimatfilm-Stil die Wände zieren. Eine andere Treppe stürzt sich in die unterste Ebene, ein Raum wie eine Galeere, mit großen Tischen und langen Sitzbänken sowie Aquarien an der einen und verstaubten Glasvitrinen mit alten Schiffsmodellen an der anderen Wandseite. Kurzum, im White Trash herrscht das wohldurchdachte Chaos. Der einst in Mitte und Prenzlauer Berg so beliebte Wohnzimmer-Stil, als man ein paar Flohmarkt-Sessel und billige Tische in einen Raum stellte, die Tapeten von den Wänden riss und fortan Bier und Caipirinha verkaufte, ist out. Heute sieht Trash zwar noch billig aus, in Wirklichkeit steckt aber viel Geld, Organisation und Qualität hinter den Konzepten. Vielleicht ist es das, was sich in Berlin von den 1990ern zu den 2000ern am markantesten verändert hat. Es gibt sie noch, die ungewöhnlichen, ausgeflippten Orte und die urbanen Freaks in Berlin-Mitte. Aber sie sind nicht mehr so arm, stattdessen professioneller.

Fortsetzung folgt bald!